Fuerzas que actuan sobre el borde de salida del timón

Fuerzas que actúan sobre el borde del timón a la salida del agua.
Imaginarse un timón pintado de rojo a estribor y de azul a babor.
Al 'meter' timón a estribor, la pala recibe dos esfuerzos contrarios en su borde de salida. La cara roja que aguanta la presión quiere doblarse en su borde de salida de agua hacia crujía, hacia dentro, tiende por tanto a volverse convexa unos cm/mm a todo lo largo de su borde, en un extremo o ambos, en funciòn de la forma del arraigo del timón en el casco, espejo de popa.
La cara azul por tanto ha de soportar el esfuerzo contrario, volverse cóncava. En el caso de dos medios timones pegados, timones de fibra de vidrio, sus finales están expuesto a un continuo intento de fricción. Aquí el pegamento no es suficiente. Además de pegar las caras de los extremos del timón, se deberán solapar las caras roja y azul cubriéndolas con dos cintas de fibra de vidrio y epoxi para combatir estos esfuerzos antagónicos y continuos.
La primera cinta de fibra de vidrio ha de cubrir 5 cm de cada cara, ancho de la cinta 1o cm. La segunda segunda cinta irá pegada sobre la primera y las dos caras del timón, por lo que deberá ser de 20 cm .

Contrachapado, juntar paneles

Atornillar, solapar paneles con planchas con tornillos.
Al juntar paneles con tornillos se puede evitar el cizallamiento de la madera o la fibra de vidrio, que produciría el hilo, paso, del tornillo, metiéndolo en un tubo de inox, protegiendo así la madera o fibra del efecto sierra que ejercería el hilo,
paso, de acero.
Al juntar un panel duro con uno blando, el tubo de inox de 8mm (para tornillos M6) será unos 2-3 mm más corto que el ancho total. El tubo de inox de 8 mm llegará al tope con el panel duro, se apoyará sobre una arandela. Su longitud empero será 2-3 mm más corta que la suma de los dos grosores de las planchas, con el fin de que la arandela del lado del panel blando pueda presionar a gusto sobre la madera blanda,hundirse algo sin que por eso tenga que tocar el tubo.
Para taladrar se usará una broca de 8mm. El tubo ha de entrar justo.
Una vez todo apretado el tubo impedirá que se cizalle el material blando con el tiempo, y los paneles cojan juego.
Mediante este sistema se pueden fabricar tornillos 'anticizallamiento'de cualquier longitud, serrando el tubo al largo deseado para, posteriormente,
hacerse el tornillo con varilla roscada al soldar una turca en un final.Ver fotos
en este blog, entrada 10,fotos 36-38.

Contrachapado marino (3)

Al trabajar con contrachapado marino, CM, siempre existirá la pregunta: Es mejor pintar primero toda la plancha y cortar luego las piezas o doy la pintura una vez montadas las piezas. Que elija cada uno según su criterio. Algo similar ocurre al trabajar con plancha naval. Esta puede venir de fábrica protegida con pintura por lo que habrá que rascar, limpiar y dar pintura protectora a las zonas soldadas, o se puede partir de plancha no pintada y chorrear el opus antes de pintar
Si el grado 4 de contrachapado de la normativa francesa no se encuentras aquí, de trae de allá. El problema a tener en cuenta es cuanto y que medidas en total. Dos mitades de un tablero se transportan mejor que uno entero.
Tanto usando grado 4 como grado 3, al pintar con posiblemente epoxi, (bajo flotación y hasta la regala [X]), se puede diluir la primera capa de pintura al 90%, es decir 9 partes de diluyente y una parte de epoxi; la segunda mano se diluye al 60%, 6 partes de diluyente con 4 de epoxi. La tercera mano diluida al 30% y las últimas con sólo epoxi. Esto es especialmente importante en los cantos, cortes , del CM. Dar bien de 'beber' a los cantos.
Con esto simplemente se impermeabiliza mejor el CM. No se cambian las características del material. El anverso y dorso de la chapa presenta poca madera. Recordar que en el CM viene pegadas un número impar de chapas.
Cuantas más chapas haya para un mismo grosor de la plancha, mejor será el CM. La primera y última cara del CM vienen cortadas al mismo pelo.
Unión de placas, planchas, cabezales de litera - cuadernas con tornillos a 'a medida'.
Ver blog: www.fanchuan.blogspot.com , fotos 14 - 36/37/38 -21/22
y 27. Ver también en este blog: Contrachapado marino, juntar paneles.
Baos
Ver del mismo blog fotos 11a , 44 y 11b.
Aquí se rigidizó la proa con un bao suplementario.
A la foto 44 se llegó partiendo de las:9 astillero bbr. pelado del interior estr.,el omega en crudo 11, el ómega cubierto 44. Más resistencia ofrecería el ómega en X.
Esta forma de adaptar baos es factible pero poco industrial. Mejor será que traspases, copies la curva del techo en questión, con escayola o con medidas de igual distancia en la cuerda formada de estribor a babor y de ahí medir las alturas al techo, y pasarlas a un sólido de madera, un algo más ancho que el ancho del bao a fabricar. De esta primera copia haces un bao de prueba con contrachapado o a partir de una plancha de lo que sea y corriges medidas. A partir de ahí repites el proceso hasta que la curvatura del bao sea la correcta y la corriges limando en la escayola, medidas,...
Importante ahora es saber que dimensiones tiene el bao y si sus finales son paralelos, convergentes,... Los baos han de transmitir la presión del techo hacia los apoyos laterales. Ver, intuir altura y ancho del original. Los baos no se deben cortar para intercalar un tambucho, pero se puede hacer.
Sobre la curva del sólido se pone una tira de CP (3) de 8 mm y sobre esta, otra tira de abeto de otros 8mm, pegada a la primera. Las tiras se pegan con epoxi porque siempre hay condensación. La 3ª tira será de CP, la 4ª de abeto,....
Cuando se tenga el paquete de p.e. X tiras, se ponen sobre el sólido de madera y con un sargento o presilla se fijan las tiras, con el pegamento entre ellas, al sólido en su centro. A continuación otro sargento a la dcha. / izq. y a 5cm del primero, a continuación otra presilla, sargento, al otro lado del primero a 5 cm, y así repitiendo dcha./izq. hasta llegar al final del bao. Las tiras de los baos han de estar sobredimensionadas en longitud para poder cortar al final el bao a su medida y paralelas?,convergentes?,...Tiene que quedar bien ajustado en sus finales.
Apretar bien los sargentos, sin hundir la madera de la tira, del centro a un lado , luego el otro lado,etc..., porque los errores se suman según vayas añadiendo tiras.
Al finalizar el bao se le maquilla con algo transparente, son bonitos de ver, o se le cubre de pintura. Entre bao y techo es conveniente aplicar una capa de sikaflex o lo que mejor te parezca. También puedes pegarla directamente, pero el sika o similar te alisarán mejor posibles rugosidades, tolerancias.La capa no debería sobrepasar 2mm.
[X] Toda mano de protección de pintura es tan buena como la capa anterior. El epoxi tiene una permeabilidad menor que la mayoría de las pinturas, pero no es garantia per se. Recomiendo que se haga con cuidado, y se respeten escrupulosamente los parámetros poco variables de temperatura y humedad relativa. Poliuretano de dos componentes también está bien, es algo más elástico por lo que los constructores en acero lo prefieren para la cubierta. Además le gusta la humedad mucho más que al epoxi.
Es conveniente pintar y proteger los cascos y cubiertas con toda la gama de un mismo fabricante.